Tập đoàn VF: Đổi mới bằng vật liệu bền vững

VF Corporation là công ty bảo trợ cho một số thương hiệu quần áo, giày dép và phụ kiện phong cách sống bao gồm Timberland, Vans và The North Face. Nó lần đầu tiên tiết lộ dấu ấn công ty của mình thông qua CDP vào năm 2013 và đặt ra các mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học vào năm 2017. Những mục tiêu này đã được phê duyệt vào năm 2019.

Một phần ba tổng lượng khí thải của tập đoàn đến từ nguyên liệu thô được sử dụng trong các sản phẩm của các thương hiệu VF, vì vậy công ty có tham vọng về chín loại vật liệu hàng đầu mà công ty sử dụng để có nguồn gốc từ các nguồn tái tạo, có nguồn gốc có trách nhiệm, có thể tái tạo hoặc tái chế vào năm 2030.

Công ty và các thương hiệu riêng lẻ đang xem xét việc sử dụng vật liệu và hợp tác với các công ty để đổi mới các vật liệu mới ít tác động đến môi trường hơn các vật liệu hiện đang sử dụng. David Quass, giám đốc cấp cao về tính bền vững (EMEA), VF Corp., giải thích: Có rất nhiều đổi mới đang diễn ra trong các lĩnh vực như nông nghiệp thẳng đứng, tái chế sau tiêu dùng, sản xuất sợi từ việc thu hồi carbon và các dạng da thay thế từ trái cây thải hoặc sợi nấm. Ông nói: những phát triển mới ở cấp độ 5 này “rất quan trọng đối với VF, các thương hiệu VF và toàn ngành”.

Tuy nhiên, chuỗi cung ứng đối với một số nguyên liệu đang ở mức trưởng thành hơn so với những nguyên liệu khác vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Quass cho biết: “Nghệ thuật nằm ở cách tích hợp sự đổi mới hoặc các lựa chọn để chuyển đổi cơ sở vật chất hiện tại thành chuỗi cung ứng hiện có ở quy mô lớn. Điều này đối với một công ty như VF là rất quan trọng khi chúng tôi sản xuất hàng triệu sản phẩm mỗi năm trên toàn cầu”. . VF tiếp cận quá trình chuyển đổi vật liệu theo ba cách: hoán đổi đơn giản; các lĩnh vực được cho là quan trọng đối với việc sản xuất lượng carbon thấp; lĩnh vực mới đòi hỏi phải đổi mới và đầu tư hơn nữa.

Những chiến thắng dễ dàng

Những chiến thắng dễ dàng là những vật liệu như polyester tái chế có sẵn trên quy mô lớn và có chi phí cạnh tranh. VF đặt mục tiêu đến năm 2025, 50% polyester sử dụng trong các sản phẩm của mình sẽ được làm từ vật liệu tái chế. North Face đã ở mức có thể tái chế hơn 90%.

Quass cho biết: “Điều quan trọng là phải mở rộng quy mô những gì có sẵn và các chất tái chế hỗn hợp như polyester có thể được cung cấp một cách có trách nhiệm”. Đối với một số nguyên liệu, điều đó có thể có nghĩa là tìm nguồn cung ứng từ các nơi khác nhau trên thế giới, nơi có thể truy xuất nguồn gốc nâng cao, chẳng hạn như tìm nguồn cung ứng bông hữu cơ từ Úc.

Sản xuất carbon thấp

Khi công ty có thể thấy được lợi ích của việc chuyển sang các vật liệu hoặc cách làm việc mới chưa có sẵn trên quy mô lớn nhưng đang trên đường được đưa vào phạm vi đầy đủ, những vật liệu này có thể được tích hợp vào các sản phẩm cụ thể thay vì toàn bộ phạm vi hoặc xuyên suốt một thương hiệu.

Nông nghiệp tái tạo là một trong những lĩnh vực cung cấp lượng nguyên liệu thấp hơn. VF đang hợp tác với nông dân để cải thiện cách trồng các nguyên liệu thô như da, cao su và mía cũng như cách các quá trình tái sinh có thể cải thiện sức khỏe của đất, hệ sinh thái hoặc khả năng cô lập carbon, đồng thời tăng năng suất.

Trong năm qua, công ty đã đưa ra một số sáng kiến ​​giữa các thương hiệu nhằm thúc đẩy nông nghiệp tái tạo cho ngành và điều này được phản ánh trong một số sản phẩm. Ví dụ: The North Face có các sản phẩm được làm bằng bông và da tái tạo và Timberland có các sản phẩm kết hợp da và cao su tái tạo. Một số thương hiệu chia sẻ các chuỗi cung ứng tái tạo này, bao gồm cả thương hiệu giày dép VF Vans.

Tất cả các tài liệu này đều có các mốc thời gian khác nhau về thời điểm chúng sẽ được cung cấp trên quy mô lớn và với mức chi phí cạnh tranh với các lựa chọn thay thế hiện có. Quass giải thích, cũng có những thách thức khác cần vượt qua, xung quanh cách xác định các lợi ích, cách đặt khung kết quả cũng như cách đo lường và tính toán cho điều này.

Ông nói: “Vẫn còn nhiều việc phải làm và cần có một cách tiếp cận hợp tác “không chỉ giữa các ngành mà còn giữa các ngành - số nhiều. Nếu bạn xem xét một số nguyên tắc của nông nghiệp tái tạo, chẳng hạn như trồng xen canh nơi bạn trồng các loài khác như cà phê giữa các đồn điền cao su thì cần có một ngành khác trở thành người tiêu thụ nguồn cung đó”.

Tương tự như vậy, da chiếm 3% giá trị kinh tế của một con bò, vì vậy nếu con bò được nuôi theo phương pháp tái sinh thì da chỉ là một yếu tố rất nhỏ. “Nó rất phù hợp với chúng tôi, ngành và thương hiệu của chúng tôi nhưng giá trị kinh tế lớn hơn cần được các lĩnh vực khác như công nghiệp thực phẩm, thời trang và làm đẹp khai thác. Do đó, điều quan trọng là các ngành phải kết hợp với nhau trong những không gian nơi chúng có chung nguyên liệu thô.”

Đổi mới và đầu tư

Còn có một phân khúc đổi mới khác về nguyên liệu chưa được tích hợp vào chuỗi cung ứng bán lẻ. Những đổi mới, chẳng hạn như da và sợi được trồng bằng sợi nấm được phát triển từ carbon thu được từ ống khói công nghiệp, đòi hỏi phải nghiên cứu, phát triển quy trình và đầu tư thêm để chúng có thể được cung cấp trên quy mô lớn.

Quass cho biết: “Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là phải quan sát, theo dõi sát sao và liên tục đánh giá những đề xuất giá trị đó ở đâu”. Những vật liệu mới này phải có khả năng hoạt động để được sử dụng làm vật liệu chính cho sản phẩm, do đó, chúng phải được đánh giá dựa trên các tiêu chí về hiệu suất, chẳng hạn như khả năng mặc trong mưa, cũng như những gì người tiêu dùng mong đợi khi họ mua một sản phẩm cụ thể. thương hiệu. Ví dụ: The North Face đã sử dụng viscose Spinnova và sợi được sản xuất từ ​​quá trình thu hồi carbon sẽ xuất hiện ở một số thương hiệu VF trong những tháng tới.

Quass tin rằng quá trình chuyển đổi sang vật liệu mới sẽ diễn ra đúng lúc để đạt được các mục tiêu bền vững của các nhà bán lẻ nhưng nó sẽ diễn ra thông qua một số điểm bùng phát chứ không phải là một quy trình tuyến tính. “Vẫn còn nhiều điều phải xảy ra,” ông thừa nhận, vì chỉ 1% bông được sản xuất là hữu cơ. Tất cả các công nghệ theo dõi, chứng nhận và luật pháp đều phải kết hợp với nhau để hỗ trợ tính khả dụng và áp dụng trong tương lai.

Một điểm bùng phát như vậy sẽ là việc ban hành luật về chất thải dệt may của EU, có hiệu lực từ tháng 1 năm 2025. Dự kiến, khoảng 7 triệu tấn hàng dệt may sẽ được thu gom hàng năm trên khắp các quốc gia thành viên và điều này sẽ yêu cầu xác định từng nguyên liệu trong sản phẩm. và có thể tái chế. Quass cho biết: “Ngày nay, các thương hiệu cần tích cực săn tìm nguyên liệu nên việc này vẫn chưa hề dễ dàng”.

Giai đoạn tiếp theo là giải thích cho khách hàng tại sao vật liệu này tốt hơn vật liệu khác và tại sao vật liệu đó lại được đưa vào sản phẩm.

Anh Nguyên t/h