Mặt tối về thời trang bền vững

Tuy nhiên, sự thật đáng buồn là tất cả thử nghiệm này và được cho là "đổi mới" trong ngành thời trang trong 25 năm qua đã không thể làm giảm tác động lên hành tinh của nó - một lời cảnh tỉnh lớn cho những ai hy vọng rằng những nỗ lực tự nguyện có thể giải quyết thành công biến đổi khí hậu và các những thách thức lớn mà xã hội phải đối mặt.

Hãy xem việc sản xuất áo sơ mi và giày dép, đã tăng hơn gấp đôi trong ¼ thế kỷ qua – ¾ cuối cùng bị đốt cháy hoặc chôn vùi trong các bãi rác. Điều này giống như một thất bại cá nhân. Trong nhiều năm, Kenneth P.Pucker là COO của Timberland, một thương hiệu giày dép và quần áo mong muốn dẫn dắt ngành công nghiệp hướng tới một tương lai bền vững hơn. Các lý do cho sự suy giảm tính bền vững của ngành rất phức tạp. Áp lực tăng trưởng không ngừng cộng với nhu cầu của người tiêu dùng về thời trang nhanh giá rẻ là một trong những nguyên nhân chính. Sự thật liên quan cũng vậy, giá thực tế của giày dép và quần áo đã giảm một nửa kể từ năm 1990 với hầu hết các mặt hàng mới được làm từ các chất tổng hợp gốc dầu mỏ không phân hủy sinh học.

Để hiểu đầy đủ về mức độ thất bại của thị trường hành tinh trong ngành thời trang, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn tại sao thời trang bền vững lại là bất cứ thứ gì ngoài bền vững.

Tác động môi trường

Tác động tiêu cực chính xác đến môi trường của ngành công nghiệp thời trang vẫn chưa được biết đến, nhưng nó là khá lớn. Ranh giới của ngành trải rộng trên toàn cầu và chuỗi cung ứng nhiều cấp của nó vẫn phức tạp và không rõ ràng. Nhờ tự do hóa thương mại, toàn cầu hóa và áp lực chi phí phải chịu, rất ít thương hiệu sở hữu tài sản của các nhà máy thượng nguồn của họ và hầu hết các công ty thuê ngoài sản xuất cuối cùng. Nhà khoa học môi trường Linda Greer cho biết: “Vẫn có rất, rất ít thương hiệu biết sản phẩm của họ đến từ đâu trong chuỗi cung ứng, và thậm chí ít hơn trong số họ đã tham gia vào các mối quan hệ tích cực với những nhà cung cấp đó để giảm lượng khí thải carbon của họ. Sự phức tạp và thiếu minh bạch này có nghĩa là ước tính về tác động carbon của ngành từ 4% (McKinsey và Chương trình thời trang toàn cầu) đến 10% (LHQ) tổng lượng khí thải carbon toàn cầu.

Giống như tất cả các ngành công nghiệp, thời trang được lồng trong một hệ thống rộng lớn hơn. Nó là một hệ thống tiền đề cho sự phát triển. Trong khi giữ vai trò là một giám đốc điều hành trong ngành, chưa một lần giám đốc tài chính hỏi Kenneth P.Pucker liệu doanh nghiệp có thể ký hợp đồng để mang lại cơ sở khách hàng lâu dài hơn hay không. Kenneth P.Pucker cũng chưa từng nghe một nhà phân tích Phố Wall nào đưa ra lời thuyết phục cho Timberland để ưu tiên khả năng phục hồi trước tăng trưởng doanh thu. Sự theo đuổi không ngừng tăng trưởng, “hơn thế nữa”, thúc đẩy các chiến lược cụ thể cho ngành thời trang. Vì khó có thể tạo ra một chiếc áo cánh, túi xách hoặc đôi tất có hiệu suất tốt hơn hoặc hiệu quả hơn để thúc đẩy tiêu dùng, ngành công nghiệp thúc đẩy sự thay đổi. Không tốt hơn - chỉ khác, rẻ hơn hoặc nhanh hơn.

Kết hợp yêu cầu của tăng trưởng với việc tăng tốc giảm sản phẩm, thời gian dẫn đầu lâu và chuỗi cung ứng toàn cầu, và kết quả là không thể tránh khỏi sản xuất thừa. Mặc dù có những cải tiến vượt trội về công nghệ và truyền thông, việc dự đoán nhu cầu đối với hàng chục kiểu được tung ra theo mùa dễ dàng hơn nhiều so với việc làm tương tự đối với hàng nghìn kiểu được phát hành hàng tháng. Do đó, hàng tồn kho thời trang chắc chắn sẽ tích tụ và 40% hàng thời trang được bán xuống giá. Micheal Stanley-Jones, đồng thư ký của Liên minh Thời trang Bền vững của Liên hợp quốc cho biết: “Sự thôi thúc bán nhiều hơn và khiến người tiêu dùng mua nhiều hơn vẫn nằm trong DNA của ngành. "Quần áo có tuổi thọ rất ngắn và cuối cùng sẽ bị vứt bỏ."

Tốc độ của chiếc máy chạy bộ theo phong cách khoái lạc này tiếp tục tăng lên theo cấp số nhân. Năm năm trước, McKinsey đã báo cáo rằng, thời gian dẫn đầu sản xuất ngắn hơn được hỗ trợ bởi công nghệ và hệ thống kinh doanh sửa đổi đã cho phép các thương hiệu “giới thiệu các dòng sản phẩm mới thường xuyên hơn. Zara cung cấp 24 bộ sưu tập quần áo mới mỗi năm; H&M cung cấp từ 12 đến 16 và làm mới chúng hàng tuần”. Sự tăng tốc và sự gia tăng của “tính mới” này đóng vai trò như một lực hút liên tục để đưa người tiêu dùng quay trở lại các trang web và cửa hàng.

Mức tốc độ này dường như đã lỗi thời và kỳ lạ. Shein (phát âm là She-in) hiện là "công ty thương mại điện tử phát triển nhanh nhất trên thế giới." Theo SimilarWeb, trang web của họ đứng số một trên thế giới về lưu lượng truy cập web trong danh mục thời trang và may mặc. Bán áo với giá 7 đô la, váy 12 đô la và quần jean với giá 17 đô la, Shein khiến Zara và H&M trông đắt hàng và chậm chạp. Để cung cấp mức giá thấp cho phong cách thay đổi nhanh chóng, các thương hiệu “thời gian thực” này dựa trên các vật liệu tổng hợp dựa trên nhiên liệu hóa thạch rẻ hơn, dễ thích ứng và có sẵn rộng rãi hơn so với vật liệu tự nhiên. Kết quả là, polyester đã phát triển trở thành sợi tổng hợp số một và hiện đại diện cho hơn một nửa sản lượng sợi toàn cầu. Nó có nguồn gốc từ các nguồn tài nguyên không thể tái sinh, đòi hỏi rất nhiều năng lượng để khai thác, chế biến và thải ra các sản phẩm phụ đáng kể.

Làm như cách ta nói

Đáng buồn hơn cả là sự gia tăng thiệt hại đối với môi trường đã đến vào thời điểm tính minh bạch ngày càng cao, sự kiên trì của tổ chức phi chính phủ và những lo ngại về môi trường ngày càng leo thang. Nó không như thể “tính bền vững” không có trong chương trình nghị sự của các công ty thời trang. Những tuyên bố từ các thương hiệu thời trang nhanh như Primark (nhà bán lẻ áo phông trị giá $ 3,50) hứa hẹn " làm cho thời trang bền vững hơn với giá cả phải chăng cho tất cả mọi người" là đại diện cho sự thay đổi trong xu hướng thời trang. Nhưng một số bước phổ biến mà các công ty đang thực hiện không mang lại hiệu quả như mong muốn:

Tính minh bạch: Khi Timberland phát hành báo cáo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) đầu tiên vào năm 2002, đó là một báo cáo khác. Hai thập kỷ sau, tất cả các công ty thời trang đại chúng đều trình bày thành tích về môi trường, xã hội và quản trị của họ ở dạng dày hơn, bóng hơn. Trong trường hợp này, âm lượng không phải là một đại lượng tốt cho tiến trình. Như một báo cáo gần đây của Business of Fashion đã lưu ý, "không có ngôn ngữ tiêu chuẩn hoặc khuôn khổ quy định, việc giải mã những gì các công ty đang thực sự làm là vô cùng khó khăn." Hầu hết các báo cáo CSR không định lượng chính xác hồ sơ khí thải carbon đầy đủ của các thương hiệu thời trang và vẫn chưa được các bên bên ngoài kiểm tra.

Tái chế: Tái chế bị bán quá mức. Điều này là do nhiều lý do bao gồm không thể lập kế hoạch thiết kế theo quy mô do sự thay đổi của nguồn cung; các giới hạn đối với công nghệ tái chế (ví dụ, gần như không thể tái chế hàng hóa được làm từ nhiều nguyên liệu đầu vào); cơ sở hạ tầng hạn chế; và sợi ngắn hơn, chất lượng thấp hơn do đầu vào tái chế và giá thành cao. Kết quả của những trở ngại này, ít hơn 1% tổng số quần áo được tái chế thành quần áo mới.

Tệ hơn nữa, việc tái chế không giúp hạn chế được thiệt hại môi trường trong khi làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng. Các thùng tái chế trong các cửa hàng H&M và Zara là một loại thuốc giả dược không có tội, khuyến khích tiêu dùng nhiều hơn nữa. Hầu hết các mặt hàng được quyên góp cuối cùng sẽ được đưa vào các bãi rác ở các nước nghèo. Đồng thời, một phân tích vòng đời (LCA) gần đây trên quần jean cotton cho thấy, tác động của biến đổi khí hậu khi mua và vứt bỏ một chiếc quần jean cũng gần giống như việc cất quần jean vào một chiếc quần mới.

Vật liệu dựa trên sinh học: Một phản ứng khác để giải quyết dấu vết môi trường ngày càng tăng của thời trang là “ngành công nghiệp vật liệu thế hệ tiếp theo”. Các nhà đổi mới hiện đang lên men và phát triển các chất thay thế dựa trên sinh học cho các vật liệu có nguồn gốc từ chăn nuôi thông thường (ví dụ: da) và các chất tổng hợp dựa trên nhiên liệu hóa thạch (ví dụ: polyester). Một số loại vải dệt mới dựa trên sinh học này có thể được thiết kế để cung cấp các tính năng hiệu suất cùng với các đặc tính như khả năng phân hủy sinh học. Thật không may, những đổi mới này bị cản trở bởi chi phí ban đầu cao (so với các giải pháp thay thế được thiết lập tốt có lợi từ quy mô kinh tế), yêu cầu lớn về vốn (để tài trợ cho các địa điểm sản xuất mới), khả năng chống lại sự thay đổi và thiếu định giá cho các yếu tố bên ngoài (điều đó cho phép các lựa chọn thay thế có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch được định giá để loại trừ chi phí xã hội thực sự của chúng).

Mô hình kinh doanh mới: Nhận thức rằng sự phát triển vô hạn trên hành tinh có nguồn tài nguyên hữu hạn là động lực mạnh mẽ để phát triển các mô hình kinh doanh mới cho thời trang. Như trường hợp của vận tải chia sẻ, những mô hình này quảng cáo khả năng giảm tiêu thụ tài nguyên nguyên chất và kéo dài vòng đời sản phẩm - nhưng chúng có làm như vậy không?

• Bán lại: Ngành tiết kiệm không phải là mới. Trên thực tế, doanh số bán hàng tại các cửa hàng quyên góp và tiết kiệm truyền thống vẫn gấp hơn hai lần quy mô của ngành bán lại trực tuyến non trẻ . Cho dù là trực tuyến hoặc tại cửa hàng, các nhà bán lẻ bán lại từ chối hầu hết hàng hóa được giới thiệu cho họ để bán. Tỷ lệ này có thể sẽ tăng lên do giá rẻ và chất lượng kém của thời trang nhanh. Bất chấp sự phát triển gần đây của không gian, trong 10 năm qua, tỷ lệ phát thải carbon trung bình đã giảm do lượng bán lại xuống dưới một phần trăm của 1% .

• Cho thuê: Cho thuê thời trang tiên phong cho thuê đường băng. Theo Giám đốc điều hành Jennifer Hyman, tầm nhìn là "nền kinh tế chia sẻ có thể được mở rộng đến tủ quần áo." Trong thập kỷ tiếp theo, những người sáng lập đã huy động được hơn 500 triệu đô la (nợ và vốn chủ sở hữu), mở rộng sang lĩnh vực cho thuê phụ kiện, cộng với kích cỡ, quần áo trẻ em và bán lẻ thực tế. Cho thuê đường băng gần đây đã được công khai. Cho thuê đường băng và các dịch vụ cho thuê khác tích cực thúc đẩy các lợi ích môi trường của việc cho thuê. Tuy nhiên, ở đây, xem xét kỹ hơn cho thấy mô hình cho thuê không phải là một giải pháp bền vững. Theo trang web riêng của Rent-the Runway, việc cho thuê chỉ giảm 3% lượng CO2 so với việc mua quần áo mới thông thường.

Mặc dù những mô hình kinh doanh mới này đang thu hút vốn, nhưng vẫn chưa rõ liệu chúng có phải là những mô hình kinh doanh khả thi hay không. Ví dụ, Rent the Runway đã đốt cháy hàng trăm triệu đô la tiền tài trợ và vẫn không có lãi. Theo số liệu S1 của họ, Rent the Runway mất 171 triệu đô la trên doanh thu 159 triệu đô la vào năm 2020 - hơn một thập kỷ sau khi nó được thành lập. threadUp cũng giữ nguyên màu đỏ, đã mất 48 triệu đô la trên doanh thu 186 triệu đô la vào năm ngoái

Tiếp theo là gì?

Những dự báo mà Kenneth P.Pucker đã phát triển dự báo rằng ngành công nghiệp thời trang sẽ tiếp tục phát triển trong thập kỷ tới. Các xu hướng tương tự đã thúc đẩy sự tăng trưởng của nó sẽ không lấn át lợi nhuận liên quan đến vật liệu dựa trên sinh học và các mô hình kinh doanh mới. Tăng trưởng đơn vị sẽ tiếp tục tập trung vào các sản phẩm sợi tổng hợp có chi phí thấp hơn, gây hại nhiều hơn, do đó làm trầm trọng thêm một loạt các thách thức môi trường khác bao gồm khan hiếm nước và sự phát triển của vi nhựa.

Sau đó, những gì có thể được thực hiện?

Hưu trí “Tính bền vững”: Ít không bền vững hơn là không bền vững. Đối với tín dụng của họ, Patagonia không còn sử dụng thuật ngữ này nữa. Đồng thời, các công ty thời trang không được phép đồng thời tuyên bố cam kết của họ về tính bền vững, trong khi phản đối các đề xuất quy định mang lại kết quả tương tự. Ví dụ, Nike, một thương hiệu đã cam kết thực hiện các mục tiêu dựa trên khoa học, bị ClimateVoice đánh giá kém vì vận động hành lang (với tư cách là thành viên của Hội nghị bàn tròn kinh doanh) chống lại luật Xây dựng trở lại tốt hơn và các điều khoản của nó để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Cuối cùng, các doanh nghiệp phải tiết lộ các nỗ lực vận động hành lang của họ, sử dụng ảnh hưởng của họ để tác động đến sự thay đổi tích cực trong khi thiết kế một hệ thống kinh doanh đang phục hồi. Để chứng minh sự tiến bộ, các báo cáo quản lý phải trở nên bắt buộc, định lượng hơn, mỏng hơn, phù hợp hơn với ngưỡng hành tinh và phải được đánh giá bên ngoài hàng năm.

Xác định lại Tiến độ: GDP không bao giờ được coi là mục tiêu bao trùm của hệ thống. Nó bị hạn chế về nhiều mặt. Ví dụ, nó tính số lượng ô tô mà một nền kinh tế sản xuất, nhưng không tính lượng khí thải mà chúng tạo ra. OECD đang thử nghiệm một điểm đánh dấu khác tập trung vào “phúc lợi” bao gồm vốn xã hội, tự nhiên, kinh tế và con người. Ấn Độ đang xem xét chỉ số Dễ sống. Một mục tiêu mới là cần thiết để cân bằng tốt hơn tiến bộ xã hội.

Viết lại các Quy tắc: Các nhà hoạch định chính sách của chính phủ phải định giá ngoại tác tiêu cực. Ví dụ, carbon và nước nên được đánh thuế để bao gồm các chi phí xã hội. Điều này sẽ không khuyến khích việc sử dụng chúng, dẫn đến đổi mới và đẩy nhanh việc áp dụng năng lượng tái tạo. Một ủy ban chính phủ ở Anh cũng đã đề xuất đánh thuế đối với nhựa nguyên sinh (sẽ bao gồm polyester). Đối với ngành công nghiệp thời trang, điều này sẽ làm tăng giá của các chất tổng hợp làm cho các vật liệu tự nhiên trở nên hấp dẫn hơn.

Đồng thời, các chính phủ nên áp dụng luật mở rộng trách nhiệm nhà sản xuất (EPR) (như đã được thực hiện ở California đối với một số loại, bao gồm thảm, nệm và sơn). Các luật như vậy yêu cầu các nhà sản xuất phải trả trước chi phí xử lý hàng hóa của họ.

Luật bổ sung cần được thông qua để buộc các thương hiệu thời trang chia sẻ và tuân thủ các cam kết trong chuỗi cung ứng. Hiện tại, một đạo luật đang được xây dựng ở bang New York quy định việc lập bản đồ chuỗi cung ứng, cắt giảm lượng khí thải carbon phù hợp với kịch bản 1,5 độ C và báo cáo tiền lương so với việc trả lương đủ sống. Các thương hiệu có doanh thu hơn 100 triệu đô la mà không thể đáp ứng các tiêu chuẩn này sẽ bị phạt 2% doanh thu.

Sau một phần tư thế kỷ thử nghiệm với cách tiếp cận đôi bên cùng có lợi, dựa trên thị trường, tự nguyện về tính bền vững của thời trang, đã đến lúc phải thay đổi. Yêu cầu người tiêu dùng kết hợp ý định của họ với hành động và mua thời trang bền vững, đắt tiền hơn không có tác dụng. Liệu người tiêu dùng có thực sự sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn hay không, việc sàng lọc các tuyên bố, nhãn mác và sự phức tạp là quá nhiều để yêu cầu. Đồng thời, nó cũng “đánh bóng xanh” (một thuật ngữ do nhà đầu tư cũ Duncan Austin đặt ra) để hy vọng rằng các nhà đầu tư, với tầm nhìn thời gian ngắn và mục tiêu hoạt động dựa trên chỉ số, sẽ gây áp lực buộc các công ty phải tôn trọng ranh giới hành tinh.

Thời trang thường được cho là vừa phản ánh vừa dẫn dắt văn hóa - ngành công nghiệp này có cơ hội một lần trong lịch sử để chứng minh rằng sự sáng tạo và tôn trọng ranh giới có thể dẫn đến sự bền vững đích thực.

Đức Nguyễn